Наан: Как „най-добрият хляб в света“ пътува от ислямските съдилища до нашите чинии

Мек като възглавница наан - квасен плосък самун, известен в Южна Азия - комбиниран с богато, кремообразно пиле с масло сосът е една от най-популярните удобни храни в района, а също по този начин е и едно от най-популярните индийски ястия в чужбина.

И до момента в който пикантният, благоуханен сос постоянно се счита за апаш на шоуто, той би изгубил огромна част от чара си в отсъствието на своя подценен сътрудник.

Дъвкането на наан прибавя текстура към всяка хапка; финият му усет добавя подправките и подправките на соса. Всъщност универсалният наан старателно поддържа всичко, с което се комбинира, позволявайки на главното ядене да блесне.

Вероятно по тази причина този плосък самун се е трансформирал в един от най-популярните хлябове в света. Наскоро наан с масло и чесън - изпълнено с усет осъществяване на обичайния наан - оглави листата с най-хубавите хлябове на Taste Atlas.

Прави се посредством намазване с масло върху парещ наан и поръсване на щедро количество нарязан чесън върху него. В листата беше и aloo naan – подготвен посредством пълнене на naan с картофи, подправени с подправки и кориандър.

Докато през днешния ден naans и неговите версии са станали повсеместни в заведенията за хранене, предлагащи индийска или близкоизточна храна, в миналото са били сервирани единствено в дворовете на ислямските крале. И по този начин, по какъв начин наанът е пътувал от кралските кухни до нашите чинии?

Произходът на наан е неразбираем, само че доста историци на храните считат, че плоският самун произлиза от антична Персия, защото произлиза името му от персийската дума за самун. Персите са употребявали вода и брашно, с цел да създадат хляба, който най-вероятно е бил изпечен върху горещи камъчета.

Наанът пътува до Индийския субконтинент със султаните, които ръководят огромни елементи от субконтинента сред 13-ти и 16-ти век. Мюсюлманските владетели донесоха със себе си кулинарни обичаи, които говореха за техните западни и централноазиатски корени, което включваше потреблението на тандур (глинена пещ) за готвене на храна.

Амир Хусрау, индо-персийски стихотворец, който документира дворцовия живот по време на ръководството на Алаудин Халджи и Мохамед Бин Туглак, загатна двама типове наани в неговите трудове - наан-е-танук и наан-и-танури.

Докато първият беше внимателен и тъничък, вторият беше пълен, набъбнал плосък самун, изпечен в тандур. По време на Делхийския султанат нананите нормално се употребяват с разнообразни месни заготовки, като кебап (месо, изпечено на шишове върху дървени въглища) и кеема (кайма).

Готвачите в кралските кухни също напредват в изкуството на приготвянето на наан, като вкарват профилирани техники за месене и прибавяне на квас – рядка съставна част по това време – с цел да стане хлябът по-мек и бухнал. Поради комплицираното си и скъпо подготвяне наанът се трансформира в първокласен хранителен продукт, харесван най-вече от благородниците.

Това остава норма и по време на ръководството на идващите императори на Моголите, което се простира през идващите три века.

" Специализирани готвачи, наречени naan bais, направиха и опитаха с плоския самун, употребявайки епитети, с цел да подчертаят своите нововъведения. Например, naan-e-warqi беше плосък самун с тънки, люспести пластове, до момента в който naan-e-tangi беше по-малък самун, който попиваше добре сос ", споделя Неха Вермани, историк на Южна Азия.

Нааните също са кръстени на домашните кухни, в които са били направени.

„ Бакир Хани, плосък самун с текстура, сходна на бисквити, е наименуван по този начин, тъй като е изработен в кухнята определяне на Бакир Наджм Сайни – почитан офицер в двора на Джахангир и Шах Джахан “, споделя госпожа Вермани.

По време на английското ръководство наанът остава хранителен артикул, на който се любува елита, само че също по този начин пътува до Запада посредством престоя на британски пасажери. Обратно в Индия, наанът си проправи път в колониалната кухня, защото стартира да се комбинира със сушени меса или сосове, напоени с локални подправки.

" Но с времето комплицираните мерки отстъпиха място на по-прости техники и по-основното подготвяне на наан стана налично за елементарния човек, като разнообразието, което виждаме в множеството локални заведения за хранене през днешния ден, " споделя госпожа Вермани.

Днес наанът се прави посредством разбъркване на брашно, кисело мляко и квас и замесването им в меко тесто. Тестото се оставя да втаса, преди да се раздели на топки и да се оформи с ръце. След това наанът се слага в доста парещ тандур, до момента в който се надуе и се появят кафяви петна. Намазва се леко с масло или топено масло преди сервиране.

Но историята на наан не свършва тук.

През 90-те и 2000-те години нанът видя нова вълна от нововъведения като изискани заведения за хранене в Индия и в чужбина започнаха да опитват с плоския самун. Главният готвач Сувир Саран си спомня по какъв начин неговият ресторант в Ню Йорк почнал да влива наан със спанак, гауда и гъби.

" Това беше метод да джазирате наана, с цел да го извършите по-привлекателен за неиндианците, до момента в който индийците можеха да се усещат по-малко отговорни, че ядат обичайна си храна в чужбина ", споделя господин Саран.

Тенденцията се популяризира като горски пожар и през днешния ден заведенията за хранене по целия свят сервират пробни наани, пълнени и поръсени с разнообразни хранителни артикули.

„ Ще намерите ресторант в Гоа, който сервира наан със свинско виндалу или наан с маслено пиле, до момента в който има един в Хонг Конг, който сервира наан със сирене с трюфели “, споделя господин Саран.

„ Наанът е славният кулинарен подарък на Индия за света “, прибавя той.

Хранителните историци може да не са изцяло съгласни – наанът принадлежи и към други южноазиатски и близкоизточни кухни, само че връзките му с Индия са дълбоки и дълготраен.

Г-н Саран споделя, че наанът предлага обръщение за принадлежност и индианската еднаквост.

" Наанът споделя история за множественост; за междукултурни идентичности, съжителстващи в естетика ", споделя той.

" Това ни демонстрира, че разликите не би трябвало да се компенсират взаимно, когато могат да се честват дружно. "

Следвайте BBC News India на и.